Paris na linha

Foi divulgada no início da semana a lista dos 50 melhores estabelecimentos gastronômicos do mundo feita pela tradicional Restaurant Magazine, de Londres. No pódio, nada de mudanças, sendo que o El Bulli, de Barcelona, segue intocável pelo segundo ano consecutivo. Logo atrás aparecem o inglês The Fat Duck e o parisiense Pierre Gagnaire.

Paris, aliás, segue prestigiada, com 7 indicações entre 50 primeiros. A boa notícia foi a subida de 10 posições do L’Astrance, agora o 11° colocado. O restaurante vem em alta, um ano após ser finalmente contemplado com a terceira estrela do Guia Michelin. Mais abaixo, o L’Atelier de Joël Robuchon caiu uma, mas vem em 14°. Curioso é que no mesmo Guia Michelin, ele acabou de ganhar “apenas” a segunda estrela.

A lista segue com o Alain Ducasse (18°), Le Cinq (24°), Les Amabassadeurs (45°) e L’Aperge (46°). Ainda na linha de comparações com o Michelin, Paris possui nove três estrelas no tradicional Guia Vermelho, sendo que o Le Meurice, o Le Pré Catelan, o Ledoyen, o Guy Savoy e o L’Ambroisie não chegaram no top 50 da revista inglesa. Do lado contrário, o Le Cinq e o Les Ambassadeurs são top 50, mas não têm três estrelas.

Nesta importante listagem, o Brasil não fica de fora. Mesmo que os europeus menosprezem o título de “capital gastronômica do mundo” obtido por São Paulo há alguns anos, a cidade é a única da América do Sul a colocar um estabelecimento, com o Dom, hoje o 40° melhor do mundo, queda de duas posições em relação ao ano passado. Por outro lado, em 2007 ele havia dado grande salto, do 50° ao 38°.

Clique AQUI e confira a lista completa da Restaurant Magazine.

Ainda não é o artigo completo, mas vou falar melhor de dois restaurantes que citei rapidamente na matéria da Próxima Viagem e que “testei” com a Manue. Duas excelentes opções, uma para o almoço, outra para o jantar, uma bem simples, outra um pouco mais requintada (mas não necessariamente cara). Tratam-se do Le Baratin e do Au Bon Accueil.

Seguindo o sentido lógico, começo pelo primeiro. Vi inicialmente o Le Baratin folheando o Guia Lebey de Bistrôs Parisienses, que havia acabado de alugar na biblioteca. Buscava os bistrôs 3 caçarolas (e não estrelas como o Michelin) a bom preço e o encontrei isoladão no 20° arrondissement, um quartier distante e sem o mesmo charme dos do centro. Mas as críticas eram excelentes (”talvez o melhor bistrô de Paris“, dizia o Lebey) e resolvi ir atrás de mais informações.

Descobri comentários positivos do Saul Galvão, jornalista do Estado de S. Paulo, que morreu de amores pela casa. Depois, li em matéria do Le Figaro que o Le Baratin merecia ao menos uma estrela no Michelin, mas que era esquecido exatamente por estar fora do “miolo” de Paris. Questão de marketing. Fui, então, checar.

Realmente, ele está longe do charme, mas a proximidade a Belleville o torna interessante. Vale como dica um passeio pelo parque ao final da rua Jouye-Rouve e outro pelas ruas em sobe-e-desce do bairro. E como é um estabelecimento simples, você ao menos sabe que está comendo em lugar típico, com clientela assídua e que lê tranquilamente o jornal no balcão ou entra sem cerimônias na cozinha para dar um “oi” ao chef.

Vi a cena, aliás, porque sentamos de frente para a cozinha, que passou a tarde com a porta aberta. No almoço, um menu entrada + prato + sobremesa saiu por 15 euros, difícil de encontrar mais barato. Para acompanhar, um copo de ótimo vinho, recomendado pela dona argentina. Comemos um delicioso peixe com salada e molho de limão e ervas de entrada, um fricassê de frango e de sobremesa um pudim de leite diferente, especialidade de casa. E saímos bem felizes com a relação custo-benefício.

Obviamente que não fomos na mesma noite conhecer o Au Bon Accueil, mas se um viajante com budget razoável quer ter a certeza de comer bem nas duas refeições, a indicação é correr para o 7° arrondissement lá pelas 20h, 20h30. O restaurante fica na rua Montessuy, uma das que dão de cara para a Torre Eiffel. E a chegada no restaurante já é com sorriso no rosto, mas uma dúvida: ficamos lá fora vendo a vista, ou entramos para comer?

Desta vez, preferimos comer. Neste outro bistrô 3 caçarolas no Lebey, o estilo muda completamente. A clientela também: não existe balcão e provavelmente o segurança seria chamado caso você fosse dar um “alô” ao chef. Assim, como as mesdames e messsieurs do chique bairro, aceite as honras do metre e deixe suas jaquetas na entrada com ele, sem cerimônias.

Apesar da pompa aparente, a decoração é sóbria e aconchegante. Como estamos no jantar (o que em muitos casos significa triplo do preço do almoço), o mesmo menu completo sai por 31 euros, nada tão absurdo devido à localização, à qualidade da comida e à boa apresentação das mesas. E também por se tratar de um “restaurante gastronômico”, o garçom fica ao seu lado em caso de dúvida no menu.

Após dar uma olhada nas entradas e não entender muito, peço ajuda e decido pela friture d’éperlans en escabeche et salade de légumes, ou uma porção de peixinhos fritos. Como prato principal, um bom pedaço de carne: pavé de rumsteack Charolais, ragoût de lentilles vertes du Puy et légumes. Já a Manue vai com a combinação Caille de Dombes farcie aux petits légumes et vinagrette au jus de viande, seguido por Fillet de daurade grise à l’huille d’olive et radis noir confit (?!)

Como perderia linhas para explicar a composição dos pratos, resumo em duas palavras: bom demais! Vem a hora da sobremesa e opto pelo Tiramisu, enquanto ela vai de Ananas rôti et pain d’épice aux pommes, sauce caramel. Ufa! O meu é delicioso e tão surpreendentemente grande que até o garçom chega a mim e diz: “Eu adoro, mas acho um pouco pesado, não?” Verdade, mas raspo a tigela sem o menor problema.

Foram sem dúvida dois dos melhores restaurantes nos quais estivemos (e, para não ser injusto, cito o Le Queniau e o Le Salon, que certamente falarei mais tarde). E claro que optei por lugares mais em conta, afinal (ainda) não tenho intenção de torrar 150, 200 euros num jantar apenas por causa das estrelas do Michelin. Vale bem a idéia do Saul Galvão de se concentrar no Guia Lebey de Bistrôs Parisienses. Bem mais pés-no-chão.

Seguindo nos assuntos importantes e que arrancam manchetes por aqui, a bomba desta segunda-feira foi o fato de o Guia Michelin ter vazado. Claro que eu dei mais importância ao assunto porque escrevo no momento uma matéria sobre os grandes restaurantes de Paris, mais uma vez para a Próxima Viagem. Mas o interessante é saber o quanto isso pesa aqui.

Aparentemente, o jornal que mais ficou atento ao assunto foi o Le Figaro, que deu no sábado um panorama com os restaurantes que podiam ganhar ou perder estrelas. Nesta segunda, conseguiu o furo de que o Le Grand Véfour (como eles haviam indicado), havia deixado o grupo com cotação máxima e sido rebaixado ao de duas (que catástrofe !). Por outro lado, ganhou três estrelas o Le Petit Nice, que como nome diz, fica em Marselha.

Depois do Le Figaro, todas as televisões trouxeram com destaque a queda do Le Grand Véfour. O fato é que Paris é ainda a capital mundial da gastronomia e essa história de estrelinha no Michelin pode acabar com a reputação de um chefe. Fora os milhões de euros que elas trazem às casas - e depois novamente ao senhor Michelin. Aliás, segundo a reportagem do Le Figaro, faz tempo que o guia deixou de prestigiar realmente o que vem dentro do prato, passando a distribuir boas recomendações por puro marketing.

E engraçado, mas eu mesmo pude provar isso naquele tal de Le Chartier, cujo post está mais abaixo. Ele vive lotado porque está nos guias e porque deve pagar bem. Porque a comida, é três estrelas no Guia Michelin de Restaurantes Toscos.

PS : em breve porei a matéria aqui. Mas ao contrário do Michelin, que não conseguiu guardar segredo, a minha só entra mesmo depois que a Próxima Viagem sair nas bancas. Segredo de estado !!